一年两季的上海时装周是上海街头最热闹的时候。在新天地和外滩源附近，你能看到身着各式各样新潮服饰的时尚弄潮儿，亦或是扛着单反相机记录下这一刻的“老法师”们。
这样的景象放在三年前来看稀松平常，但在这一季变得尤为珍贵，因其是疫情后，上海时装周第一次正式回归常态。
时装周集合走秀发布、商业展会等渠道资源，是助力本独立设计师品牌发光发亮并实现商业发展的重要枢纽。除了少数发展多年的设计师品牌有机会在线下、线上渠道开出独立店铺，大多数品牌的生意主要依托个体经营的买手店。
因而，在秀场之外，大大小小的Showroom是买手与设计师在时装周期间聚集最多的场所。Showroom是多个品牌集合展示、销售服饰的静态空间，在此买手可以近距离触摸样衣，并与设计师沟通订货。
界面时尚此前曾跟踪报道过，由于线下时装周无法举办，多个Showroom曾将订货会转向线上。由于服饰涉及到面料质感和上身效果，隔着屏幕难以复刻同样体验，稍有不慎就容易影响买手的下单意愿。
如今，线下交通恢复如常，所有Showroom的人流量均有显著提升。而更多买手的到来对设计师意味着订单成交的可能性提高了。
Autumn Showroom是2020年成立的新兴平台，旗下合作有二十多个设计师品牌。在订货日程已过半的时候，主理人陈婷婷告诉界面时尚，和上一季相比，无论销售还是到访数据基本实现翻番。在上海作为主阵地的情况下，也有很多来自杭州、成都、深圳等新兴时尚地标的买手店到访。
“去年买手的心态都比较保守，会倾向于合作已经熟悉的品牌，但今年可以明显感觉到大家开始愿意寻找一些差异化的新品牌，以保持买手店独特的调性。”陈婷婷说到。
not SHOWROOM与SAMUEL GU? YANG、8ON8等知名设计师品牌合作许久，亦是上海时装周官方商贸展会之一。虽然订货会尚未结束，但在主理人张樱看来，本季表现不会逊于2021年的鼎盛时刻，甚至可能还有所增长。
值得提到的是，2021年前后由于海外旅行不便，以往在国际时装周活跃的部分买手将目光转向本土设计师品牌，国内市场曾有过一段空前繁荣的景象。但这一切又在去年服装终端零售受疫情反复影响的情况下走向另一个极端。
虽然本季整个时尚行业复苏态势渐起，但张樱认为，新品牌出头的机会可能比2021年前变得更紧张。
“买手在品牌和商品的完成度上是有鉴别能力的。以前可能大家愿意给新品牌更多的时间，陪伴它们一起成长，但现在大家的心态可能是希望新品牌更成熟一点才会入手。”她说。
张樱表示，除了前端销售，notSHOWROOM还会为合作品牌在供应链上提供支持，从而助其谋求未来更长远的发展。“市场环境当然是先决条件，但更多决定性因素还是在于内功，比如商品和品牌的竞争力。”
不少业内人士均坦言，在过去两年间，由于供应链断裂、终端销售表现不佳等综合因素，很多成立不久的新锐品牌已经默默消失。
而像洲升、SAMUEL GU? YANG、Short Sentence等较成熟的设计师品牌在积累多年市场知名度和买手资源后，已经开始独立举办订货会或走秀。
因而，过去三年变幻莫测的市场风向对于新锐设计师而言更易感知，但这并不能成为放弃梦想的理由。
2023年刚刚成立的新锐设计师品牌SELALA GU本季首次在上海时装周蕾虎LABELHOOD走秀，并入驻LAB Showroom面向买手订货，接受市场考验。
作为刚冒头的新品牌，而且是在市场占比低、更难熬出头的男装领域，设计师顾新兰一开始就对本季销售并未抱有过高期待，希望能有五六家买手店合作就行。但在刚开始的几天，买手接连转身离去的形势将她的信心直接打至入谷底。
但在订货会日程临近尾声时，有一些店铺未有预算给新品牌的买手出于个人喜好，直接下私单向她购买衣服，这样的正向反馈使她重振信心。目前，SELALA GU已经成功和两家买手店洽谈正式合作，总算迈出了第一步。
实际上，顾新兰早在2020年就注册了公司，打算推出个人品牌。但彼时碍于疫情带来的不确定性，她迟迟未下定决心，直至去年底才刚起步。在此期间，她分别在买手店和Showroom工作过，对于行业风向变化的感知更为敏锐。
“我头一天就在showrooom见到了来自比利时的买手，这在过去两三年是不敢想的事情。”顾新兰说到。
海外市场的开放与接轨让国内时尚行业血脉流通，不少中国设计师的面孔重回国际时装周。
设计师品牌RUOHAN登上了9月的2023春夏巴黎时装周，设计师品牌ZIMO则在参加完纽约时装周后又去了巴黎的Showroom参加订货，然后再回到国内。国际时装周在时尚行业奠定的权威性使其能吸引全球的目光，这其中也包括中国买手。
中国仍是本土设计师最为重要的市场。从海外走秀回来的RUOHAN和ZIMO在本季的起订价均有所提升，希望在这一季国内复苏的态势下，可以将获得的关注转化成更好的销量。
有人走出去就有人走进来，海外市场带来机遇，亦暗含竞争。
上海时装周官方展会时堂Showroom本季观展总人数过万，创历史新高。其中，参展的海外品牌和“海龟”设计师品牌占总数的10%。另一官方展会Ontimeshow本季也迎来了不少海外品牌阔别中国市场三年后的首次回归。
陈婷婷表示，海外市场开放后，一些买手的预算可能会放在国际时装周上的海外品牌，那势必会削弱国内市场的预算。但另一方面，不少海外品牌开始恢复和中国Showroom的合作，为整体市场带来新鲜血液。
对此张樱亦表示，如果买手店都只买国内品牌，那店铺矩阵雷同只会带来内卷。“差异化是必须的，这也是在鞭策大家把商品做得更好。”
种种迹象来看，行业复苏的势头是必然的，但还是要谨慎乐观。
2022年下半年全面开放以来，多个品牌和买手店都进行了轮番打折以消减此前因疫情积压的库存。对于不少买手店来说，手上的现金流仍未必宽裕。在多位业内人士看来，国内时尚行业离全面复苏还尚待时日。
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